秧草饭——吴国忠

秧　草　饭

作者：吴国忠

周六休息，早饭后像往常一样，去屋后小菜园逛上一圈，突然发现秧草开出了小小的的黄花了，似乎快老梗了，连忙把老伴喊来，并让她带上菜篮子、菜刀，我说：秧草要老了，今天割点嫩头，还可以再煮上一顿秧草饭过过嘴瘾，如再过两天，秧草真的老了，梗硬了，想再吃就得等来年了。老伴看了看，想了想，也挺赞同的。

十点半，找来烧铁锅匠儿的树柴，两斤左右的秧草洗净、切好鲜五花肉丁儿、淘好大米、所有的调料取出，聚在一起，开火烧锅。先把肉丁放在热油中炒、熬，把肉中的肥油全部出净，加入料酒、生姜、少许老抽或生抽，肉炒至微黄色、香味儿也已四处弥漫，再把秧草放进去，加入适量的盐、炒一两分钟，全部用碗盛出，放在一旁待用。空锅里加入适量水和淘净的米，烧至沸腾，再把秧草、炒肉丁进锅，用铲刀搅拌，盖上釜冠，用软草小火加热至饭香，有锅巴香味儿了就熄火，闷上半小时左右就成功了。闻着那香味儿，会让你垂涎三尺，迫不及待，巴不得早点起锅盛饭，大快朵颐，吃了一碗,再来一碗，总感觉胃还没填满，直至肚子滚圆像个摇鼓儿，打起几声饱嗝儿，实在吃不进去了，才肯放手。

煮秧草饭时，也有不盛出炒好了的秧草，直接加水和米煮，有菜饭入味深的做法，但秧草容易老黄，失去了嫩绿和本味，会影响人的食欲。

我每次吃秧草饭总是比吃其他饭多很多，感觉总是那么畅快，如果天天这样吃，也许能把高血糖吃出来，况且有肉的秧草饭，脂油的香、肉的肥、秧草的鲜、铁锅饭锅巴的脆，让你不由自主地贪婪，吃着碗里的想着锅里的，永远“吃不饱”。

秧草，原产印度，一名三叶菜，古称苜蓿，公元前119年张骞二次出使西域时把苜蓿种子带回长安试种，在我国至今有2100多年的栽培历史。

《汉书﹒西域传》记载：“汉使采苜蓿归，天子益种离宫别馆旁。”唐孟谓“利五脏，轻身健人。洗去脾胃间邪热气，通小肠。”据宋《山家清供苜蓿盘》中记载,秧草在唐代时就为宫廷菜肴。明李时珍《本草纲目》将苜蓿列入菜部,“干食益人，可久食，利五脏……”。古人吃苜蓿的记载，在群芳谱中尤多，简直不胜备录。

由于秧草的耐寒性、抗旱性、抗病虫害能力强，所以整个生长过程无需施化肥治虫害，是真正意义上的无公害绿色食品，秧草嫩的时候可以割嫩头儿炒了吃，可以下菜汤、煮菜粥煮菜饭、包饺子等等，秧草到了4月底了，快老了时，还可以割嫩的，用开水焯后，放在阳光下曝晒成干儿，以后想吃时再用水浸后煮食，搭配什么都行，有咸肉配就更好了，更有另一番说不出的鲜香味道儿。还可以用青秧草踏咸菜，日久色泽微黄，吃起来甘中略带苦涩之味，是我们小时候搭粥的佳品，至今回味无穷。听老年人说，上世纪六七十年代，渔船上的人上得岸来，用江河豚换农家的秧草，各取所需，互惠互利。

现在，秧草吃法就更多了，秧草肉馒头、秧草煮河豚、秧草煮咸肉、秧草煮河蚌、秧草豆腐汤等等，按照各人口味、想怎么配就怎么配。

不过，无论你怎么煮，怎么去烹饪，秧草毕竟还是草类，没有油是非常难以下咽的，这种苦日子只有70后之前的人才能切身体会。

今天虽说吃的是秧草饭，想的却是妈妈的饭味儿，但怎么也没有妈妈煮的饭食香，吃出的是不离不弃的乡愁。

（作者简介：吴国忠，笔名，四儿和垒字匠，高中毕业，南通市、如皋市作家协会会员，乡镇工作者。爱文学，爱摄影，偶有小作在国家、省、市级媒体平台刊用。）